On est retombé sur son vin l’autre soir au restaurant, parce qu’il fallait tenir compagnie à un bar au fenouil. Le patron a ouvert une cuvée Gilbourg de Benoît Courault, vigneron de l’Anjou que l’on avait croisé à la Cugnette, petit salon bien fourni qui revient ce week-end (1) à côté de Lyon. Le jeune homme était à l’époque invité pour la première fois, et il semblait sauvage, réservé. Ses vins parlaient pour lui. Droits, vifs, complexes. Quelques mois plus tard, on avait fait un détour par chez lui pour comprendre son travail et on l’avait trouvé dehors en train de préparer, dans une grande marmite, une décoction de prêle pour traiter ses vignes. Il était en conversion bio sur un petit domaine intéressant, acheté après un long détour.
A 15 ans, en apprentissage, il rangeait la cave d’un restaurant, ce qui aurait suffi à éveiller sa curiosité. Quelques années plus tard, une école de sommellerie a suffi à épuiser le sujet. Ce qui l’intéressait, c’était de faire du vin, pas de le servir. Il a alors appris la vinification à Beaune (Bourgogne), fait de belles rencontres : Marcel Lapierre (Morgon), Yvon Métras (Fleurie), Eric Pfifferling (Tavel). Ne restait qu’à trouver des terres. Un vieux vigneron lui a cédé près d’Angers des vieilles vignes, les plus anciennes remontant à 1905. Au total, 7,2 hectares, qui produisaient peu parce que les vignes étaient peu entretenues, puis le démarrage en bio, difficile. Désormais, les rendements lui conviennent (20 à 25 hectolitres à l’hectare en blanc), et il a cédé «un hectare à un collègue qui s’installait». Il compte même redescendre à «quatre ou cinq hectares». Travailler bien et moins.
Son terroir est marqué par le schiste. Un régal pour le chenin, cépage qui réussit des grands écarts passionnants entre les liquoreux et les vins blancs les plus secs. Sur le bar au fenouil, l’autre soir, la cuvée Gilbourg (100% chenin) 2008 livrait au nez des notes discrètes de miel, d’amande fraîche, de fleur blanche. Avant de surprendre en bouche par une richesse initiale qui cédait la place à des notes salines, minérales, avec même une pointe d’amertume qui vous laissait l’impression digeste d’avoir croqué dans une prunelle.
Benoît Courault travaille simplement. Dans la vigne, il mêle purins et infusions de prêle, de fougère ou d’ortie à ses traitements et sa fumure. Il mène une partie du travail à cheval. En chais, il presse très doucement le raisin avant d’envoyer le jus travailler puis dormir longuement en tonneaux ou en cuves, selon les terroirs. Tout cela est ensuite assemblé, un an plus tard, juste avant les vendanges, pour faire de la place au millésime suivant. Que l’on attendra patiemment.
Olivier
(1) http://cugnette.blogspot.com
Benoît Courault : Faye-d’Anjou (Maine-et-Loire) - 02 41 54 09 36.
Commentaires