Un côtes-de-bourg bath au lavoir

Parlons crus - C’était un soir au bord de la Dordogne. Il nous restait une poignée d’heure avant de rejoindre un petit restaurant construit sur un ancien lavoir. La lumière déjà tamisée par les arbres commençait à baisser sur l’eau. Une odeur de vase remontait par instants. La balade me faisait penser à ce premier film de Jacques Deschamp, Méfie-toi de l’eau qui dort. Trois saynètes de la vie d’un homme qui se confronte au désir. Adolescent, adulte, bientôt vieillard. Cela se déroulait au bord d’une rivière, l’humidité était filmée à merveille. Enfin le soir est tombé vraiment sur la Dordogne. Direction le restaurant, pour manger au ras de l’eau. Le patron, rigolard et ventru, proposait une «assiette du contrebandier». Des entrailles, des ris de veau, des anguilles ! Comment manger encore des anguilles après cette scène du Tambour où une tête de cheval crevé sert à les attraper ? Ce soir-là, dans ce lavoir-là, ce fut divin...

Pour accompagner, le patron avait ramené un côtes-de-bourg qu’il avait ouvert en posant le cul de la bouteille sur son gros ventre. L’accord était curieux, mais délicieux. Un fruit très franc, un vin souple et profond, soutenu par des tanins soyeux. Ce Château de la Brunette est issu d’une parcelle de moins de cinq hectares, achetée par des Espagnols en 1932. Leurs enfants ont repris, puis le domaine a failli être vendu, en 1990. Gil, le petit-fils, était alors instituteur. Sa femme Dorota, professeure d’éducation physique. Ils n’ont pu se résoudre à laisser partir les vignes, et font du vin depuis vingt ans.

Comme toujours sur cette rive droite de la Dordogne et de l’estuaire de la Gironde, le merlot domine (80%). Il apporte la tendresse, la souplesse. Le cabernet-sauvignon (10%) donne la structure. Et en côtes-de-Bourg (et de Blaye également), le malbec (10% ici) ajoute de la puissance ainsi qu’un côté épicé. Gil le compare à la syrah de la vallée méridionale des côtes-du-rhône.

Sa vigne est en pente douce, sur un sol mêlant l’argile et un calcaire issu de sables d’alluvions. Il travaille en bio depuis la fin des années 90, laboure, traite au cuivre et au soufre, aux macérations de prêle, d’orties et de fougère, ou encore en pulvérisant de la poudre d’argile et de calcaire marin, qui renforce, dit-il, les capacités d’autodéfense de la plante. Dans le chai, pas de levures ajoutées, ni de ferments, d’arômes de synthèse. Pas de chaptalisation, d’acidification. «Nous faisons un vin qui nous ressemble, conclut Dorota. Même si le mot est galvaudé, nous essayons de faire un vin authentique, honnête.» Parfois quand on y repense, quelques années plus tard, une drôle d’odeur remonte. La vase de la Dordogne, au bord du petit lavoir.

Chateaudelabrunette.free.fr

Comments

[Rédigé par : casino en ligne]

Quelles sont les comparaisons! Jamais pensé, jeu. omozhno effectuer une telle inversion et un regard sur votre propre voyage à la section cinéma