Au départ, Céline Tripoz était travailleuse sociale, son mari, Laurent, ébéniste, spécialiste en copie de meubles anciens. Mais comme il ne supportait pas de rester neuf heures dans un atelier, ils se sont installés à Loché (Saône-et-Loire), près de Mâcon, où il comptait faire deux métiers, la vigne et le bois. Mais on ne reste pas vigneron à mi-temps. Le vin les a aspirés et la première fois que je les ai vus, ils faisaient déjà des blancs aromatiques et tranchants. Près de dix ans plus tard, ils proposent des rouges délicieux et sont entièrement passés à la biodynamie.
Certaines pratiques de ce mode de culture peuvent faire sourire. Comme ces fleurs d’achillées que l’on enferme, broyées, dans des vessies de cerfs suspendues l’été au soleil, enterrées l’hiver dans la vigne. Mais derrière le folklore ésotérique, la biodynamie a surtout redonné aux paysans une place entre les énergies du ciel et de la terre. Un travail où ils cessent de n’être que des guerriers éradiquant tout ce qui leur complique la vie. Les Tripoz ont commencé avec deux parcelles. «La deuxième année, raconte-t-elle, le sol avait commencé à brunir. La vie microbienne redevenait plus intense. Lorsque l’on donnait un coup de bêche, c’était plus aéré. L’architecture de la vigne avait changé aussi. Au lieu d’être horizontales, comme un toit de tuiles, les feuilles s’étaient redressées, tournées vers le soleil.»
Tout le domaine a été converti. Mais en bouteille, qu’est-ce que ça donne ? L’amateur en revient toujours à cette question, à moins de ne boire que pour se nourrir ou se saouler. Chez les Tripoz, la réponse est simple. C’est comme dans le cochon, tout est bon. Des blancs toujours droits, minéraux. Et des rouges si fruités qu’on en mettrait dans le biberon du dernier. Laurent travaille le gamay comme le faisait Marcel Lapierre en beaujolais (lire le papier opulent sur le fiston Lapierre, dans le supplément que Libé consacrait lundi au vin). Il les met en grappes entières dans des cuves saturées de gaz, puis laisse la fermentation se faire dans les baies. Au bout de cinq ou six jours, il transvase dans des fûts de 128 litres, pour gommer le «côté herbacé» qui lui déplaît dans le gamay.
L’été pluvieux l’a éreinté. Dans ces cas-là, ceux qui travaillent en bio interviennent souvent, avec un peu plus de soufre et de ce cuivre que la terre n’aime guère. Il n’y a pas de paradis idéal. Celui des Tripoz est en revanche abordable, parce qu’ils avaient commencé avec des prix trop bas, qu’ils n’osent pas remonter trop vite. Le mâcon Perrières, régal regoûté l’autre soir sur une viande très saignante, est à 8,70 euros. Donné pour un paradis sans trop d’artifices.
Domaine Céline et Laurent Tripoz, place de la Mairie, 71000 Loché. 03 85 35 64 23.
C'est cool, je ne savais plus trop quoi boire, j'en étais réduit à vider de ma cave les plus belles bouteilles d'Anne Gros. Grandioses certes, mais muy expensive (et puis je pensais les partager avec un arbre, et je n'ai pas d'ami prénommé chêne, tremble ou orne). Il me reste à trouver ces flacons et attendre, attendre.
Rédigé par : papayo | 12/11/2011 à 12:58